Les articles que je vais publier ici concernent avant tout le modélisme que je pratique, à savoir le modélisme naval navigant radio-commandé à partir de plans de modélisme. Je crois que malgré tout ils peuvent être utiles à tous qui pourront les adapter à leur construction car les principes généraux restent les mêmes. Il ne s'agit absolument pas de modélisme dit "d'arsenal" ou la conformité avec la construction réelle est primordiale, mais il s'agit d'expliquer comment on peut arriver à un résultat correct, et la compréhension de ces principes devrait permettre aux débutant de déjouer les approximations rencontrées dans les est certain que face à un kit mal conçu et dont les fournitures sont de piètre qualité, un modéliste expérimenté arrivera malgré tout à une coque correcte, mais les modélistes expérimentés n'achètent plus ce genre de série d'explications a donc pour but d'expliquer aux débutants comment il faut s'y prendre et de leur éviter un découragement compréhensible si ils n'arrivent à rien .-La structure d’une coque est un peu comparable à un squelette constitué d’une épine dorsale la quille sur laquelle s’ajustent les côtes les couples recouvertes de peau le bordageLa charpente axiale du bateau est constituée principalement de l’assemblage de trois éléments la quille, l’étrave et l’étambot. Pour la réaliser, on préférera les tasseaux de bois dur à du multiplis, simplement pour profiter au maximum du sens des fibres du bois pour l’étanchéité, et de la flexibilité de la pièce ainsi bois dur se trouve en magasin de bricolage Cambara, Méranti, Hêtre... Il conviendra avant tout d’éviter les bois vrillés en vérifiant leur rectitude. Evitez donc le pin et le sapin qui ont trop tendance à bouger même après un long temps de séchage. Ces tasseaux seront amenés par rabotage aux dimensions de la section de la quille. La Quille Généralement rectiligne et de section rectangulaire, elle sera découpées aux dimensions de la vue de profil du plan. Son extrémité avant côté proue coupée en oblique s’aboutera contre l’étrave, le "bois de bout" sera ainsi protégé par le brion. L’Étrave Découpée dans le même tasseau que la quille, elle sera effilée sur son bord antérieur afin de fendre les flots. En modélisme simplifié, l’étrave est souvent arrondie au niveau de la quille pour figurer ce que l’on nomme le brion. L’assemblage entre la quille et l’étrave doit être consolidé par une pièce de bois chantournée, venant renforcer l’intérieur de l’angle, et nommée marsouin L’Étambot Toujours les mêmes tasseaux pour réaliser l’arrière de la charpente, constitué du massif arrière pièces de bois parallèles à la quille venant s’abouter contre l’étambot, lui même chevillé au talon de la quille, et lui aussi arrondi pour permettre un débattement libre au safran. Chaque section antérieur des pièces du massif sert d’appui à un couple. Si le bateau est pourvu d’un moteur, un trou doit traverser le massif et l’étambot, pour permettre le passage du tube d’étambot. Différents trucs de construction permettent de faciliter la mise en place de ce en place du tube d’étambotPlutôt que de percer l’étambot à la foreuse après l’assemblage avec tous les problèmes d’alignement et de longueur de mèche que cela suppose, on peut prévoir un coffrage étambot et massif en deux parties, entre lesquelles se place le tube, noyé dans de l’araldite. Deux joues mises à fleur viennent ensuite refermer l’ensemble. La Voûte La partie de la coque en surplomb au dessus du gouvernail se nomme la voûte, et sauf sur les coques à cul pointu ou arrondi, elle se termine par le tableau. En construction traditionnelle, cet ensemble est très complexe à implanter, et se fait notament en s’appuyant sur les couples arrière, alors qu’en construction simplifiée ceux-ci ne sont pas encore mis en place. Par facilité, on n’utilisera qu’une seule allonge de voûte et un tableau en contre-plaqué. Visuellement, après bordage, l’aspect sera malgré cela conforme à la réalité. Assemblage Toutes les différentes sections de tasseau seront collées entre elles, bien à plat sur le plan éventuellement protégé. Les assemblages peuvent être renforcés par tétonnage, ou plus simplement par chevillage après séchage, percer les trous des chevilles dans l’axe de la quille à travers l’arrondi du brion, et par dessous la quille dans l’axe de l’étambot ; insérer en force les chevilles de hêtre légèrement encollées. Le marsouin et l’empilement du massif arrière peuvent aussi être chevillés. Une série de petits tasseaux collés sur la quille constituent des mortaises pour l’implantation renforcée des couples. Finition Avant de passer à l’assemblage quille/couples, il reste à creuser la rablure dans la quille, l’étrave et l’étambot. On peut utiliser un cutter, une fraise de dentiste, etc. Cette rablure recevra sur l’étrave et l’étambot les extrémités des bordages, alors que sur la quille c’est le galbord qui viendra s’y encastrer sur toute sa longueur. La profondeur et l’angle de dégagement seront donc à adapter en conséquence aux différents rablureCreusée dans la quille, la rablure recevra le premier bordage appelé galbord. Dans l’étrave et l’étambot, les extrémités des bordages pourront être fixés sur des Bande MolleLe "bois de bout" de la quille, très poreux, est protégé par le brion de l’étrave, lui même protégé par la bande molle en feuille de plomb qui court jusqu’au talon de tube de JaumièreDans la voûte, un trou sera percé pour recevoir l’axe du safran. Le pied de cet axe s’appuie sur le sabot de quille. L’arrondi de l’arrière de l’étambot permet la rotation libre du couplesSur la quille la colonne vertébrale que nous venons de construire et qui décrit le profil de la coque en 2D, nous allons maintenant implanter les couple les côtes et ainsi voir apparaître en 3D le volume de la coque. Sur le plan, les couples peuvent être dessinés sous différentes formes soit simplement figurés par un trait fin de part et d’autre d’un axe vertical à gauche le plan de forme des couples avant, et à droite le plan de forme des couples arrière, soit dessinés séparément avec leurs différents éléments, soit entièrement, bordé compris ou bordé déduit, parfois même avec des faux barrots de d’aller plus avant dans la construction modéliste simplifiée, voyons comment est réellement fabriqué un couple en construction navale ou en modélisme d’arsenalCouple traditionnel très schématisé1-2 = varangue, 3-4-5-6 = allonges de fond,7-8-9-10 genoux et allonges de sommetLe couple est constitué de différentes parties à cheval sur la quille et y maintenue par la carlingue, la varangue constituée de deux pièces de bois accolées est prolongée par les allonges de fond, les genoux et les allonges de sommet, soit 10 pièces de bois pour fabriquer un seul couple ! Les genoux correspondent à ce qu’on appelle les bouchains, qui sur certaines coques ne sont pas arrondis mais en angle on parle alors de coques à bouchains vifs. Toutes ces pièces de bois sont choisie dans des branches d’arbre qui présentent déja +/- la courbure souhaitée, et ainsi le fil du bois n’est jamais sectionné. La distance séparant deux couples était en principe inférieure au diamètre des boulets tirés par les canons de l’adversaire !En modélisme simplifié, les couples seront découpé d’une seule pièce en ctp, et leur nombre sera fortement diminué. En pratique, un modèle sera constitué d’une douzaine ou une quinzaine de si les couples sont dessinés en entier sur le plan, il sera prudent de ne les décalquer que par moitié puis de replier selon l’axe le calque obtenu pour tracer l’autre côté afin de s’assurer de la parfaite symétrie du couple. En effet, beaucoup de plans sont tirés sur du papier OCÉ à développement humide qui ne garanti pas la stabilité dimentionnelle du papier. Attention également si vous décidez de photocopier des couples, les photocopieurs ni les scanners ne reproduisent pas 1/1 dans les deux sens ! ...et si vous décidez de coller sur le bois la copie obtenue, attention aux colles qui distendent le couples sont maintenant découpés dans un ctp marin d’épaisseur adaptée, et évidés afin de dégager l’intérieur du bateau naviguant. Avant le collage en place, il est judicieux de percer quelques trous à hauteur des genoux, trous qui serviront à enfiler les différents cablages électriques devant courir à fond de cale. C’est plus propre et c’est plus beau que des fils qui trainent partout ! Pour un bateau de moins de 50 cm utiliser du ctp de 3mm. Du ctp de 5 ou 6mm pour une longueur de bateau jusque 80 cm, et 8 à 12 mm au allonges de sommet peuvent reprendre également les jambettes de pavois, mais c’est beaucoup mieux si elles s’arrètent au niveau du livet de pont. Les jambettes seront ajoutées après poncage de la coque. Les barrots de pont peuvent faire partie du couple, mais il sera beaucoup plus précis de remplacer ces faux barrots par une simple lisse d’ouverture en baguette 5x5 durant la construction, et d’ajuster de vrais barrots une fois la coque de la méthode de construction à adopter quille en l’air ou quille en bas ?Pour le débutant, on peut affirmer que la meilleure méthode est quille en l’air, tout étant bien fixé sur un chantier jusqu’au séchage complet du dernier des une fois n’est pas coutume, je vais ici développer une méthode quille en bas. Et en même temps, par un ordre de construction inhabituel, aider à résoudre les problèmes apparaisant toujours si les couples bien que symétriques ne sont pas dessinés de dimension précise, ni implantés juste là où il faudrait dans des carlingues de quille ménagées d’après un plan imprécis. Et malheureusement, c’est souvent le cas.C’est aussi quille en bas que l’acquéreur d’une boîte de construction devra travailler neuf fois sur dix, car le fabricant n’a pas prévu d’allonges à ses couples prédécoupés au laserChaque couple, dont le dessin est reproduit sur le bois, est découpé à la scie sauteuse ou à chantourner et sa varangue est échancrée de manière à venir se positionner "à cheval" sur la quille à l’emplacement prévu sur le plan. Attention, cet emboitement doit serrer, mais le couple doit se positionner bien perpendiculaire dans les deux sens ! Chaque couple est donc équipé de sa lisse d’ouverture qui en garanti temporairement la solidité. La quille est maintenue à son inclinaison par rapport à la ligne de flottaison sur un ber de montage. La ligne de flottaison est donc parallèle à ce ber. Plaçons les couples sur la quille, bien perpendiculaires à la ligne de flottaison et parallèles entre eux, mais avant collage vérifions leur positionnement Sur certains plans, la vue de profil ne montre pas l’épaisseur du couple, mais seulement un trait pointillé qui défini son emplacement. L’emplacement de quoi ? de l’axe du couple, de la partie avant ou de la partie arrière de son chant ? Beaucoup d’encre a déjà coulé à ce propos. Simplement, mettons en place rigoureusement le premier et le dernier couple. Le couple le plus large le maître bau est également positionné précisément. Une latte de bordage 3x10 en tilleul sera alors mise en place de chaque côté du bateau, au niveau du livet de pont, maintenue par quelques clous ou épingles dans la rablure de l’étrave et au tableau arrière, et venant s’appuyer au premier couple, au maître bau et au dernier couple qui seront équerrés à ce moment là. Equerrer un couple, c’est en poncer le chant de facon à permettre au bordage d’être collé sur toute l’épaisseur du couple et pas seulement sur un angle. L’élasticité naturelle des fibres de la baguette de bordage va nous donner une courbe harmonieuse de l’avant à l’arrière du bateau et passant contre les trois couples en place. Les couples suivants étant équerrés à la volée seront éventuellement avancés ou reculés sur la quille des quelques millimètres nécessaires à leur parfaite jonction avec le bordé. Cette méthode n’est pas orthodoxe, c’est vrai ! mais n’est il pas préférable d’obtenir un bateau dont la coque droite et symétrique n’est pas vraiment conforme au plan, plutôt que pas de bateau du tout parce que finalement rien ne tombait juste et qu’on a tout jeté à la poubelle avant d’aller s’inscrire à un club de maquettes plastique ou de latte de 3x10 en tilleul ou mieux une règlette métallique donne par sa flexibilité naturelle une courbe harmonieuse. Les couples intermédiaires peuvent être légèrement avancés ou reculés afin de bien s’appliquer contre cette astuce permet de résoudre un autre problème ayant lui aussi fait couler beaucoup d’encre, à savoir si le dessin du couple sur le plan décrit l’avant ou l’arrière du chant du couple en question, avant ou après équerrage. En fait, le dessin représente le couple fini, et il suffit de considérer que le couple s’aligne devant le trait de positionnement pour les couples de l’avant du bateau, et derrière ce trait pour les couples de l’arrière. Ainsi, l’équerrage du couple enlèvera toujours de la matière en trop. Bien sûr, des plans précis permettent de travailler précis, mais j’ai remarqué que c’est justement les débutants qui se procurent des plans de début jusque là c’est une bonne idée mais que ces plans simples sont souvent bien mal dessinés. Il s’ensuit un découragement compréhensible quand on se rend compte que tout est collé... et que tout est de travers !Tout est en place, les différents emplacements des couples sont marquées au crayon sur la quille. Maintenant, on va fixer solidement par collage une baguette de section 3x15 au milieu de chaque lisse d’ouverture, prenant appui à l’étrave sur le rebord aménagé au niveau des préceintes, et sur le milieu du tableau arrière. La profondeur de l’échancrure des varangues sera éventuellement ajustées pour que la ligne de flottaison de chaque couple soit dans le plan horizontal et que la lisse d’ouverture de chaque couple affleure bien la baguette qui correspond à la tonture donnée par le plan. Après contrôle de tous les ajustements dans tous les axes, on peut alors coller les couples sur la la profondeur des échacrures des couplesSur chaque couple, un trait figure la ligne de flottaison. Tous ces traits doivent être parfaitement alignés horizontalement. On doit aussi contrôler la concordance des lisses d’ouverture avec la niveau du massif d’étambot, les chants avant des pièces du massif seront éventuellement ajustées à la position définitive des couples censés s’y appuyer. Entre chaque couple, sur la quille, on collera des sections de tasseaux faisant office de carlingue. N’utilisez que de la colle blanche résistant à l’eau D3, et attendez maintenant plusieurs jours avant d’enlever la quille de son Jambettes de pavoisLes jambettes de pavois sont implantées d’après le plan, éventuellement accolées à un couple. Entre les jambettes, une entretoise supporte le plat-bordLes Barrots de pontLa bauquière et la contre bauquière s’appuient sur une encoche du couple. Elles supportent les barrots de pont

Formantle bateau à partir de panneaux de contreplaqué et utilisant une pâte époxy pour coller le bateau ainsi que l'on appelle le "point et de la colle" la construction de bateaux méthode. La plupart des gens familiers avec les outils de travail du bois peuvent construire un bateau avec l'aide de cette méthode de contreplaqué acheté en ligne et d'autres matériaux achetés par les

Le Pivert est une barque voile aviron. Le bordage en contreplaqué est monté sur une charpente longitudinale en bois noble. Il mesure 4,10 m de long sur une largeur de 1,5 m. Il pèse 135 kg. Le plan est original, c'est une exclusivité. Les Pivert décris sur cette page sont à vendre Le Pivert se décline en plusieurs versions, les principales différences sont dans les aménagements Le Pivert Promenade barque à rames et à moteur Le Pivert Sport barque voile aviron Le Pivert Randonnée barque voile-aviron dont les aménagements comportent des coffres de rangement. En fin de compte, on peut réaliser vos désirs d'aménagements parce que nous travaillons à l'unité, selon votre demande. A gauche le Pivert Promenade, à droite le Pivert Sport. Il nous est possible de vous fournir une coque structurée à aménager vous même, et il est aussi disponible à tous les stades de finition. Les photos suivantes ont été prise lors de la construction de 2 bateaux le Pivert Sport et le Pivert Rando. Le Pivert Sport à quai, en arrière plan le Morbic 11 Sommaire de la page construction des Pivert Le chantier de construction Montage de la charpente Bordage Aménagements du Pivert Sport Aménagements du Pivert Randonnée Essais des bateaux Les espars Le Pivert Rando avec ses voiles couleur Tan. Le chantier de construction Le chantier de construction consiste classiquement en longerons longitudinaux sur lesquels sont assujettis des traverses espacées selon les plans. Elles vont recevoir les gabarits de construction. Les gabarits sont alignées à l'aide d'un niveau laser, il nous permet de les monter plus rapidement qu'avec le fils à plomb et le niveau à eau. On part d'un chantier parfaitement de niveau dans tous les sens. Montage de la charpente La première cloison montée est le gabarit de tableau pour finir par l'étrave. Quelques contreventements maintiennent les cloisons afin qu'elles restent rigoureusement perpendiculaires au chantier. Elles comportent des réservations qui vont nous permettre de monter la charpente du bateau. La quille est montée en premier sur le puits de dérive et sur l'étrave. Un autre contrôle de l'écartement des cloisons est effectué surtout sur le haut. L'étrave est déjà profilée, suivant le plan, mais certaines modifications seront nécessaires. La quille et les lisses sont vissées dans l'étrave. Remarquer la lisse de plat bord qui comporte une feuillure dans laquelle le contreplaqué de bordage viendra se loger. Une fois la charpente montée, il faut l'équerrer au rabot électrique dans un premier temps, puis au rabot à main pour peaufiner les ajustages. La charpente était montée sur un gabarit de tableau afin de pouvoir les laisser dépasser lors de l'ajustage sur l'étrave. Une fois cette opération effectuée, les lisses et la quille ont été arasées pour recevoir le tableau arrière. Les renforts de plancher sont ajoutées. Ils seront collés au bordage de fond et ne demandent pas d'équerrage. Leurs longueurs et leurs formes dépendent des aménagements du bateau. Le Bordage Le contreplaqué CTBX 8 mm par 153 X 310 a été saturé époxy des 2 côtés et poncé. Les panneaux de bordage sont tracés sur place puis découpés en laissant une petite marge. Le premier bordé de fond est vissé contre la charpente sur un généreux lit de colle polyuréthane. l'étrave comporte un certain trévirage qui oblige le charpentier à utiliser des arguments convaincants pour cintrer le panneau de contreplaqué. Le bateau à une longueur de plus de 4m, les panneaux ne font pas cette longueur, donc il faut les scarfer. Ici le bordage arrière tribord avec son scarf, orienté dans le sens de la marche pardon, de la navigation. Le scarf est maintenu pendant le collage vissé sur une baguette. La lisse extérieure de plat bord sans feuillure celle-là est collée en même temps que le bordage est posé pour pincer le contreplaqué entre celle de l'intérieur feuillurée et celle de l'extérieur Vue de l'intérieur, il y aura du nettoyage, mais comment l'éviter? Le plat bord ne comporte pas de vis, il est maintenu avec des serre-joints pendant le collage. Une partie de la contre étrave consiste en lattes fines lamellée-collée sur la courbe. La contre-quille et la contre-étrave sont raccordées sur la partie lamellée. Les fraisages des vis sont bouchées avec de l'enduit. Des petites quilles d'échouage sont ajoutées pour permettre au bateau de ne pas reposer sur son bordage. Une autre quille d'échouage, en chêne celle-là. Il y a aussi un aileron sur l'arrière de la quille, juste devant le gouvernail. Prêts pour le retournement, le Pivert Rando a une charpente en chêne, il sera peint plus tard nous sommes actuellement en pénurie de sous-couche. Sans ça, il y a avantage à passer les premières couches avant le retournement. Revenons au Pivert Sport, qui lui a une charpente en sappeli. Comme nous ne manquons pas de bras et que l'ensemble n'est pas lourd, le bateau et son chantier sont retournés ensemble. Démoulage du Pivert Rando, avec le Pivert Sport en arrière plan. Une fois le chantier retiré, les cloisons sont démontées une à une, en effectuant une torsion afin de les dégager des lisses. Et puis c'est le nettoyage de la colle qui a "dégueulé". L'étrave se prolonge assez loin sur la quille. Elle est en 4 parties les scarfs de chaque partie longitudinale sont bien espacés l'un de l'autre. Aménagements du Pivert Sport Voici 2 coques nues à gauche le Pivert Rando, charpente en chêne. A droite, le Pivert Sport avec sa charpente en bois rouge sappeli. A ce stade, ils sont parfaitement similaires. En fait pour ceux qui les ont construits, ils ne sont pas pareils... Revenons au Pivert Sport. Couches de primaire, puis début d'aménagements Bancs latéraux à l'arrière, et banc à l'avant, ils seront remplis de mousse pour la flottabilité. Sous le banc arrière, il y a 2 petits coffres pour ranger... Ce qu'on veut, on a toujours des choses à ranger là, ne serait-ce que les tolets de nage. Les renforts de plats-bords peuvent aussi servir de taquets d'amarrage, comme on va le voir. Les bancs transversaux seront posés après la peinture. On a choisi une couleur grise pour les fonds. La découpe du tableau est provisoire et va évoluer*. *On verra plus tard qu'une virée en Côte D'Armor fait changer les idées. Les bancs de mât comportent des genoux pour renforts, le passage du mât a reçu sa fourrure en cuir et le pied de mât a été vissé sur la quille en mâtant le bateau pour avoir la quête requise. Les dérives ont été shapées pour les 2 bateaux. Elles vont recevoir leur traitement époxy et plusieurs couches de peinture. La dérive a pris sa place, l'axe est centré sur un renfort, le chapeau de puits est vissé sur le puits, avec un joint pour pouvoir être démontable. Les trous pratiqués dans les renforts d'angle permettent de recevoir un tolet en acacia et ainsi servir de taquet d'amarrage. La boucle en dynema servira au point d'amure du foc. Le bateau comporte 2 pieds de mât pour une utilisation voile au tiers seule, ou voile et foc. Dispositif de nage. Le tolet en acacia est polyvalent, il sert autant à l'avant qu'au milieu ou à l'arrière. Nous avons commencé avec des fûts d'avirons carré, pour s'apercevoir rapidement que c'était une contrainte inutile, et sommes repassés à des fût ronds. Le Pivert sport a un cockpit pour l'équiper plus spacieux que dans la version rando. les petits équipés servent notamment à ranger les tolets. La voila, la solution pour que le tableau puisse recevoir le gouvernail et le petit moteur, elle a été adopté, entre autre, par les bateaux aperçus au mouillage à Carantec le tableau arrière est ouvert sur tribord. Remarquez l'engoujure de godille avec sa fourrure en cuir. Aménagements du Pivert Randonnée L'aménagement du Pivert Randonné commence avec une cloisonnette contre le puits de coffres arrières sont remplis de mousse de flottabilité. Le banc des pieds de mât est renforcé par des tasseaux. Les pieds de mât ont été positionnés avec le banc et le mât en place. On voit des grands bancs latéraux dégagés, un petit banc de nage réduit, et un large banc de mât dans lequel est incorporé la mousse de flottabilité. L'avant comportera un plancher, le mouillage pourra être stocké dessous. La tête de gouvernail est en aluminium, le safran en contreplaqué profilé. L'ensemble est sobre et fonctionnel. Les hauts sont en chêne, le tableau en acacia, le tout lasuré chêne clair. Nous progressons sur la peinture, nous sommes passés à la peinture au pistolet. L'erseau du haut en dynema sert au point d'amure du foc, celui du bas est l'attache de la sangle pour monter le bateau sur la remorque et peux être utilisé pour le mouillage. Les espars Les espars des Piverts sont les suivants un mât auto-porteur, une vergue. Pas de bôme. Une paire d'avirons qui peuvent aussi servir de godille. Peut-on faire plus simple? Essais des bateaux Le Pivert Promenade avec un moteur électrique. Le Pivert Randonnée est prêt pour la mise à l'eau.

JIBISecond Messages : 1874 Inscription : lun. juil. 06, 2009 2:13 pm Loisirs : Constructeur d'un GOAT Island SKIFF-GIS-nommé TAKKA en 2013 et depuis 2018 ..armateur d'un Drascombe Dabber denommé (pour l'instant "1977" ) Localisation : 17137 -Marsilly

Report des plans du bateau sur les panneaux de contreplaqué marineC'est le lancement nous allons reporter les points du plan du bateau obtenus grâce au logiciel gratuit Delfship, sur les plaques de contreplaqué marine. Il sera nécessaire d'assembler deux plaques de contreplaqué marine m de long pour obtenir des bordés d'une longueur de 6 m. Une fois les points du plan du bateau reportés, il ne reste plus qu'a les relier en traçant de jolies courbes..La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>La découpe des plaque de contreplaqué marineLes courbes sont tracées sur les panneuax de contreplaqué marine de 6 mm et de 9mm. On va alors simplement poser les deux plaques de CP l’une sur l’autre pour découper à la scie sauteuse les deux bordés d’un coup. Cela est plus rapide est l’on s’assure ainsi d’avoir deux bordés suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Collage des panneaux découpés en contreplaqué marineNous devons maintenant assembler les deux morceaux qui composent chaque bordé. La technique ancienne consistait à scarfer » les planches. C’est une opération assez longue et désormais inutile. Avec la fibre de verre et la résine époxy, il est bien plus simple de les coller directement bord a suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Assemblage des panneaux de contreplaqué marine du bateau par coutureVoila maintenant l’opération la plus amusante et gratifiante du projet de construction de bateau. La technique de construction cousue collée consiste à assembler les panneaux entre eux avec des petits serre-cables en matière plastique. C’est une opération rapide et gratifiante puisque, lorsque elle est menée à bien notre bateau, d’un coup prend forme. Ca a vraiment quelque chose de magique !La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Réalisation des joints congés en résine époxyNous devons maintenant assembler les deux morceaux qui composent chaque bordé. La technique ancienne consistait à scarfer » les planches. C’est une opération assez longue et désormais inutile. Avec la fibre de verre et la résine époxy, il est bien plus simple de les coller directement bord a suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Stratification des renforts fibre de verre époxy sur le contreplaqué marineLe joint congé étant sec, on le ponce pour qu’il ne présente aucune aspérités qui serai une source de bulles lorsque l’on va stratifier dessus. On prépare des bandes de tissus de verre coupées d’une vingtaine de cm de large et aux bonnes longueurs un peut de Résine Epoxy et on stratifie toutes les jonctions entres les différentes plaques de contreplaqué qui composent notre future suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Pose des panneaux de contreplaque marine 9 mm des ponts avant et arrière du bateauPour fixer facilement les ponts avant et arrière nous préparons de petits tasseaux en iroko que nous collons avec du mastic époxy aux bons endroits. Une fois tracés est découpés dans du contreplaqué marine de 9mm, les panneaux des ponts avant et arrière sont facilement collés sur les tasseaux prévus à cet suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Découpe et pose des listons du bateau en bois exotique - IrokoLes listons sont délignés dans une vielle planche d’iroko un peut tordue. Notre liston est construit en deux morceaux, un liston placé à l’extérieur, un autre à l’intérieur. Comme notre planche est un peu courte, il est nécessaire de faire un assemblage en deux parties. Chaque liston est percé pour recevoir des vis inox de 4mm de diamètre mais du 5mm aurai été plus adapté, comme nous allons le voir...La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Ponçage du contreplaqué du dessous du bateau et des anglesLe bateaux est alors retourné sur les tréteaux, et un premier ponçage peut être effectué. Ponçage du dessous la jonction entre les deux morceaux composant le fond et surtout des rails », c'est-à-dire la jonction extérieur entre le fond et les bordés. Il s’agit en fait d’abattre les angles vifs à la ponceuse à suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Renforcement du tableau arrière pour le moteur électrique et le gouvernailNotre tableau arrière est destiné à recevoir soit le gouvernail - en fait une simple dame de nage avec un aviron en guise de gouvernail - lorsque nous naviguerons à la voile, soit un petit moteur électrique pour la promenade ou la pêche à la traine lorsqu'il n'y a pas de vent. Pour le renforcer, nous choisissons de le doubler en ajoutant une plaque de contreplaqué marine de 9mm par l’extérieur et une planche en bois exotique - toujours de l'iroko par l’ suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Réalisation du puit de dérive pivotante du bateauNous souhaitons équiper notre bateau d’une voile. Il faut donc prévoir une dérive. Bien qu’une dérive sabre » - type Optimist – semble plus facile à réaliser, nous avons tout de même opté pour une dérive pivotante. Chez nous à Lacanau océan, il n’y a pas de port pour accoster et nous sommes obligé de beacher et dans la zone de vague il n’y a pas beaucoup de fond. Sur le Lac de lacanau, la partie la plus tranquille est celle qui n'est pas accessible aux autres bateaux ;- Donc le minimum de tirant d'eau est a rechercher...La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Stratification et glaçage epoxy de l'intérieur de la coque Après avoir bien poncé l'intérieur du bateaux, nous allons l'imprégner de Résine Epoxy Il est difficile de faire un glass comme sur une planche de surf. La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Installation des mousses polystyrène pour l'insubmersabilité et les glacièresPour assurer de l'insubmersibilité du bateau nous avons choisi de lier l'utile à l'agréable. La majorité des reserves de flotabilité est placé dans deux glacières de bonne contenance ou l'on pourra conserver les appâts ou les poissons d'un coté et les boissons fraiches de l' suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Stratification des panneaux des coffresLes panneaux des ponts avant et arrière du bateau ainsi que les deux abattants des glacières sont découpés dans du contreplaqué marine de 9mm. Il sont stratifiés avec une couche de tissus de verre. La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Pose de l’anneau de remorquage sur l'avant du bateau peche promenadeL’anneau de remorquage est un élément essentiel pour la sécurité qui est demandé par la régulation et le bon sens. Il servira à remorquer le bateau si nécessaire et à l’accrocher au corps mort avec un mousqueton inox. Il doit donc être solidement fixé sur la coque et doit présenter une très bonne résistance à l’arrachage. L’anneau et sa tige filletée en inox mesurent 15 cm de long et 10 mm de suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>Stratification extérieure de la coque fibre verre – epoxy sur contreplaqué marineLa stratification verre/époxy de l’extérieur de la coque apporte plusieurs avantages Meilleure résistance à l’impact, Meilleure rigidité des bordés et du fond en contreplaqué marine, Protection totale du bois, Résistance aux UV, Super joli aspect général glaçage La suite de l'étape de construction du bateaux en bois >>

3oct. 2018 - Comment construire facilement un bateau en bois technique cousu collé avec du contreplaqué marine et résine epoxy marin : Plan gratuits pour la construction d'un petit bateau en bois ( type pirogue en contreplaqué marine) 2011

Bonjour Simon, et il est bien difficile de répondre de façon absolue à tes questions ! Tu auras beaucoup d'avis différents, je te donne le mien - 35' pour un grand voyage Oui ça peut suffire pour deux ou trois personnes, des bateaux bien plus petits ont fait le TDM. C'est une question de finances surtout un peu plus grand serait plus confortable, et permettrait d'emporter plus d'eau, vivres, matériels. - Deux mats Ketch ou goélette Alors là certainement pas ! Pour des bateaux de cette taille le sloop ou mieux le cotre un seul mat est infiniment plus performant, simple à manœuvrer et économique. Le seul avantage éventuel serait la possibilité d'équilibrer mieux le bateau à différentes allures pour naviguer barre amarrée, mais on fait maintenant d'excellents pilotes ou régulateurs qui font bien le boulot. Les voiles les acheter, neuves ou d'occasion. Les faire est illusoire, c'est un vrai travail de spécialiste. Tu aurais un maximum de chances de fabriquer des sacs inutilisables. - En bois ? Pourquoi pas ... Ce ne serait absolument pas mon choix j'ai eu les pires emmerdements au début de ma carrière de voileux avec une semi-épave en bois qui fuyait de partout, mais si vous êtes spécialistes et qu'en plus vous aimez ça ... Il est absolument indispensable de construire sur un plan d'architecte, et là je ne plaisante pas. Ca s'achète et c'est une faible partie du prix du bateau. Le revêtement epoxy est effectivement un bonne idée sur une coque en bois moulé, mais pas sur une construction classique qui travaille trop pour ça. J'aurais tendance a vous conseiller d'acheter plutôt un bateau d'occasion en plastique, il y en a de magnifiques à pas cher aux US dont vous êtes proches ... En plus ça s'achète et se revend, si vous commencez par un petit vous accumulerez de l'expérience et saurez mieux ce qui vous convient. Mais bon c'est vous qui voyez ! Voilà il y aurait des milliards de trucs à dire encore ... J'ai construit jadis un voilier en plastique, j'ai eu tort. D'autres peu nombreux ont bien navigué sur des bateaux construits de leurs mains. Une question pour finir Rivière du loup au Québec ??? Tu ne connaitrais pas Serge-Paul, qui navigue sur Nomad II en Méditerranée après sa traversée de l'Atlantique ? Si oui je l'ai rencontré en Sardaigne et nous avons sympathisé, c'est un bon qui pourrait te donner des conseils ...

Commentconstruire un bateau en deux feuilles de contreplaqué. Chaque fois que nous continuons de camping à Clear Lake, près de Mont Hood, dans l’Oregon, j’ai l’habitude de marcher jalousement passé tous les canots, les kayaks et les chaloupes qui parsèment le littoral du lac, en attente d’être souscrite dans l’eau pendant les

Panneau contrepaqué marine tout okoumé pour aménagement extérieur. Utilisez le formulaire ci-dessous pour commander votre panneau contreplaqué marine sur-mesure. > Voir le descriptif complet En stock - Livraison estimée entre le 09/09 et le 14/09 mes dimensions validées Ajouter des nouvelles dimensions Descriptif Véritable contreplaqué marine tout Okoumé, constitué de placages déroulés spécialement séléctionnés. Recommandé pour la construction nautique et l'aménagement des bateaux. Léger et d'une excellente tenue à l'humidité, il peut aussi être utlisé en aménagement d' convient à la construction de coques si et seulement si il reste en face intérieur et est associé à de la fibre de verre ou de la résine époxy pour la partie au contact de l'eau. Quelque soit l'usage, le contre plaqué marine nécessite d'être protégé par une finition adaptée par exemple avec du vitrificateur marine.Pour du bois en permanence au contact de l'eau de mer exemple ponton, pilier..., privilégier du bois classe 5. Fiche technique Face A parement Toute okoumé - classification selon la norme EN 635-2Fabrication française, provenance du placage okoumé Gabon. Intérieur OkouméFabrication française, provenance du placage okoumé Gabon. Face B contreparement Toute okoumé - classification selon la norme EN 635-2 Fabrication française, provenance du placage okoumé Gabon. Collage Classification selon la norme EN 314-2. Collage classe 3-E1 Tolérances dimensionnelles Epaisseur +/- 1 mmLargeur +/- 1 mmLongueur +/- 1 mm Fil du bois Dans le sens de la longueur Certification Lloyd's Register Type Approved. 98/00148 Norme Marquage CE selon EN 13986 Livraison & Entretien Applications Industrie nautique Pont Caractéristiques Résistance à l'humidité Certifié LLOYD?S Register Type Approved Descriptif Plis sélectionnés Structure et agencement dans la construction nautique Collage Collage extérieur classe 3 - E1 Normes Lloyd's Register Type Approved British Standard 1088-12003 Classification des faces selon la norme EN 635-2 Classe de collage selon la norme EN 314-2 Marquage CE selon EN 13986 Autres Une attention particulière devra être apportée à la réalisation d'une parfaite étanchéité des chants des panneaux contreplaqués utilisés en milieu extérieur. Panneaux 5 mm marquage CE NS usage non structurel EN 13986. Panneaux 10, 15 et 22 mm marquage CE S pour un usage structurel EN 13986. Les marquages des panneaux par le fabricant peuvent laisser quelques traces d'encre sur les chants ou les deux faces. Ces traces sont conformes à notre cahier des charges car elles disparaissent au ponçage. Avis clientsPanneau contreplaqué marine 5/5 - Nathalie, le 05/08/2022 Très bon produit, conforme à ma commande. 5/5 - Vincent, le 02/06/2022 Aucun problème. Emballage impeccable. 5/5 - konogan, le 01/06/2022 Commande bien emballée morceau CP fragile. 5/5 - christian, le 20/04/2022 RAS conforme 5/5 - Emmanuel, le 19/04/2022 sans surprise 3/5 - Etienne, le 05/04/2022 Produit conforme MOLG.

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